Rattus norvegicus

Esperanza de vida: 2 – 4 años.

Madurez sexual: 42- 65 dí­as.

Gestación: 21-23 dí­as (6 - 16 crí­as).

Destete: 21 – 42 dí­as.

Las ratas son excelentes mascotas, dóciles y muy inteligentes. Son animales sociales y pueden ser alojados en grupos del mismo sexo, ya que por lo general no se pelean.  Son nocturnos, por lo que su sentido de la vista no está muy desarrollado (son daltónicas) y  confí­an más en sus excelentes sentidos del olfato y del oí­do. Tienen una cola larga que les ayuda a mantener el equilibrio.

¿Cómo la tengo que mantener?

Como son trepadoras ágiles, las jaulas verticales con tubos, hamacas y plataformas son adecuadas. Se deben evitar suelos de rejilla que pueden causar lesiones en los pies como pododermatitis o fracturas.

Como sustrato se puede usar papel de periódico, paja, heno, cilindros de serrí­n prensado o de papel… es mejor evitar los sustratos pulverulentos (como el serrí­n, virutas de madera aromática o de cedro y la arena de gato).  Cuando se cambie el sustrato de la jaula, conviene reservar parte del que está sucio de orina y volver a colocar en su sitio para ayudar a la rata a reconocer su espacio. Para fabricar el nido es mejor aportar papel de cocina o higiénico que ellos desmenuzan y cambiarlo parcialmente una o dos veces por semana, ya que los algodones, pelos de cabra, etc. pueden enroscarse en patas y dientes y provocar lesiones.

Se le debe proporcionar un lugar para esconderse: cajas de nido, tuberí­as de cañerí­as de PVC o cajas de cartón.

Es importante que hagan ejercicio fuera de la jaula, con la mayor asiduidad posible, pero nunca se deben dejar sin vigilancia.

Conviene aportarles juguetes para roer; en las tiendas de animales existen productos especí­ficos, y además podemos ofrecerles trozos de madera no tratada, troncos y ramas limpios y sin pesticidas, pinzas de la ropa de madera, cartones y papel de periódico. Las ruedas de ejercicio deben ser sólidas para evitar que se dañen las patas.

 Si una rata se mantiene como mascota única es muy importante que el propietario interaccione con ella a menudo.

 ¿Qué come?

Son omní­voros funcionales. La dieta es a base de pienso para ratas o ratones, suplementado con fruta, verdura, pasta, arroz o cereales; ocasionalmente (1 vez por semana) se pueden proporcionar frutos secos y proteí­na de origen animal. Los frutos secos, especialmente las nueces, aportan ácidos grasos esenciales que ayudan al mantenimiento del pelaje

Siempre deben tener disponible comida y agua. Comerán principalmente por la noche que es cuando están más activas.

Las dietas basadas en semillas no son recomendables porque predisponen a la obesidad y no satisfacen las necesidades nutricionales.

El heno, que aporta grandes cantidades de fibra es recomendable para prevenir la obesidad.

 ¿Se tienen que vacunar?

No se comercializa ninguna vacuna para ratas. Es recomendable realizar revisiones cada 6 – 12 meses para detectar de forma precoz cualquier problema que pueda surgir.

 Prevención

Es muy recomendable esterilizar a las hembras de forma temprana para prevenir enfermedades reproductivas, como los tumores de mama. Actualmente también usamos los implantes de Suprelorina para evitar la actividad reproductiva de estos roedores.

 

Son animales diurnos, estacionales y solitarios. Pasan gran parte del dí­a tomando el sol, buscando comida o descansando. Viven solas y sólo se juntan para copular en la época reproductiva.

¿Cómo la tengo que mantener?

Lo más recomendable es que vivan en un jardí­n o terraza al aire libre. En edades juveniles es mejor tenerlas en un cercado para evitar que se pierdan o que se las lleve algún animal como pájaros, ratas, perros, gatos...

Necesitan un aporte de radiación solar directa importante, ya que la radiación ultravioleta que proporciona el sol es imprescindible para poder calcificar correctamente los huesos. En el caso de tenerlas que mantener en el interior, tendremos que proporcionarles la radiación UVB artificialmente mediante un fluorescente especial para reptiles o una bombilla de vapor de mercurio. Debemos recordar que los fluorescentes se han de cambiar cada 6-8 meses aunque sigan emitiendo luz y que, tanto el fluorescente como la bombilla, no deben estar protegidos por ningún cristal, plástico o tela mosquitera.

Como ya se ha mencionado, son animales estacionales y en los meses de frí­o hivernan. Notaremos que cuando empieza a bajar la temperatura la tortuga pierde actividad y come menos. También buscará un lugar donde refugiarse. Las tortugas acabadas de nacer o cualquier tortuga que no esté en perfecto estado de salud no deberí­an hivernar para aumentar la supervivencia. En estos casos, será necesario mantenerlas en el interior de casa en condiciones de verano permanente, es decir, a una temperatura diurna de 26-30ºC y 18-20ºC de temperatura nocturna. Se suele hacer un ciclo dí­a-noche de unas 12 horas. Como sustrato podremos utilizar papel de periódico, tierra, turba o algún otro sustrato comercial y colocaremos un recipiente con agua para que puedan beber. Es aconsejable bañar a la tortuga una o dos veces por semana en un recipiente con un par de dedos de agua tibia (28ºC) durante 15-30 minutos. Con esto conseguiremos que se hidrate y activaremos su tránsito intestinal.

¿Qué come?

Estas tortugas son herbí­voras y comen, sobre todo, hojas verdes. Si habita en un jardí­n comprobaremos que come césped, trébol, malas hierbas... Tendremos que vigilar que no tenga a su alcance plantas tóxicas como ficus, helechos... ni plantas que no queramos que destroce (les gustan mucho las plantas cactáceas). También tendremos que ofrecerle verdura fresca como escarola, endivia, hojas de zanahoria, espinacas, acelgas, canónigos, berros, col, coliflor, calabací­n, pepino, pimiento, zanahoria... La fruta se debe restringir mucho porque tiene mucho azúcar y puede provocar malas digestiones y descompensación de la flora bacterian. Lo más importante es que la dieta sea variada y no nos limitemos a darle una o dos cosas durante toda su vida, ya que a la larga tendrá deficiencias alimentarias. Para acostumbrarla a una dieta variada podemos cortar la verdura en trozos pequeños tipo juliana para minimizar que escoja los alimentos que más le gustan. En otoño, podemos ofrecerles higos e higos chumbos. Estos alimentos le proporcionaran energí­a extra que almacenarán para pasar satisfactoriamente el invierno.

¿Se han de vacunar o desparasitar?

No hay ninguna vacuna para tortugas, en cambio, sí­ que es muy recomendable desparasitarlas rutinariamente una o dos vez al año frente a parásitos internos. Lo mejor es hacer un análisis de una muestra de heces para determinar qué parásitos tiene y, así­, instaurar el mejor tratamiento posible. Las épocas más recomendables para la desparasitación son la primavera y el final del verano. Así­, eliminaremos los parásitos que hayan crecido durante la hibernación y, a final de verano, limpiaremos su tránsito intestinal para que se vaya a dormir en mejores condiciones. También pueden coger parásitos externos como garrapatas. í‰stas se localizan en las zonas con piel (cuello y extremidades). Se tiene que eliminar uno a uno con mucho cuidado de no dejar la cabeza del parásito dentro de la piel del animal. Si tuviese muchas garrapatas, en el veterinario le proporcionaran el antiparasitario necesario.

¿Me puede pasar alguna enfermedad?

Los reptiles pueden ser portadores de algunas bacterias y parásitos que pueden pasar a las personas sin que el animal muestre signos de enfermedad. La enfermedad más importante y conocida es la Salmonelosis. Tienen más riesgo de infección los niños pequeños, las personas mayores y aquellas que estén muy inmunodeprimidas. Si hay personas con riesgo en contacto con el animal se puede realizar un análisis para confirmar o descartar la presencia de este microorganismo. En caso afirmativo podemos establecer un tratamiento para eliminar la bacteria.

De todas maneras, con una higiene normal se reducen al mí­nimo las posibilidades de contagio; debemos lavarnos las manos después de manipular el animal, no deberemos dejar que se pasee por la cocina o lugares donde se prepare comida y tirar el agua de limpieza del terrario y las heces del animal al water. No deberemos dar besos al reptil y debemos desinfectar periódicamente el terrario con agua y lejí­a.

 

 

Trachemys spp., Pseudemys spp., Mauremys spp., Crysemys spp.

Longitud: 28 cm hembras, 13 cm machos

Longevidad: hasta más de 40 años

En la naturaleza viven en rí­os, pantanos, lagos, estanques y en general en aguas con corrientes lentas, poco profundas y con fondos lodosos o arenosos con abundante vegetación, donde las orillas sean accesibles y estén soleadas gran pare del dí­a.

¿Cómo la tengo que mantener?

Lo más recomendable es que vivan en estanque en el  jardí­n o terraza al aire libre durante los meses cálidos y en el interior el resto del año. Cuando se alojan en casa es necesario diseñarles un acuaterrario adecuado. Deberá tener una parte con agua donde la tortuga se pueda sumergir y una zona terrestre en la que pueda salir a tomar el sol.

Necesitan un aporte de radiación solar directa importante, ya que la radiación ultravioleta que proporciona el sol es imprescindible para poder calcificar correctamente los huesos. En el caso de tenerlas en el interior, tendremos que proporcionarles la radiación UVB artificialmente mediante un fluorescente especial para reptiles o una bombilla de vapor de mercurio. Debemos recordar que los fluorescentes se han de cambiar cada 6-8 meses aunque sigan emitiendo luz y que, tanto el fluorescente como la bombilla, no deben estar protegidos por ningún cristal, plástico o tela mosquitera. Se suele hacer un ciclo dí­a-noche de unas 12 horas. Las temperaturas aconsejadas van desde los 25º a los 30º, con una diferencia térmica entre noche y dí­a de unos cinco o seis grados. Son animales estacionales y en los meses de frí­o hivernan. Notaremos que cuando empieza a bajar la temperatura la tortuga pierde actividad y come menos. Deben ser introducidas en un contenedor con un poco de agua y ser mantenidas en locales no caldeados. Las tortugas que acaban de nacer o cualquier tortuga que no esté en perfecto estado de salud no deberí­an hivernar para aumentar la supervivencia.

¿Qué come?

Estas tortugas son carní­voras aunque de adultas pueden llegar a comer pequeñas cantidades de vegetales. Se les puede dar todo tipo de pescado fresco o congelado (evitando el pescado azul), carne (menos cerdo), lombrices,  insectos, bivalvos y moluscos. Lo más importante es que la dieta sea variada y no nos limitemos a darle una o dos cosas durante toda su vida, ya que a la larga tendrá deficiencias alimentarias, por esto, es un error proporcionar una alimentación basada solo en pequeñas gambas liofilizadas.

¿Se han de vacunar o desparasitar?

No hay ninguna vacuna para tortugas, en cambio, sí­ que es muy recomendable desparasitarlas rutinariamente una o dos vez al año frente a parásitos internos. Lo mejor es hacer un análisis de una muestra de heces para determinar qué parásitos tiene y, así­, instaurar el mejor tratamiento posible. Las épocas más recomendables para la desparasitación son la primavera y el final del verano. Así­, eliminaremos los parásitos que hayan crecido durante la hibernación y, a final de verano, limpiaremos su tránsito intestinal para que se vaya a dormir en mejores condiciones.

¿Me puede pasar alguna enfermedad?

Los reptiles pueden ser portadores de algunas bacterias y parásitos que pueden pasar a las personas sin que el animal muestre signos de enfermedad. La enfermedad más importante y conocida es la Salmonelosis. Tienen más riesgo de infección los niños pequeños, las personas mayores y aquellas que estén muy inmunodeprimidas. Si hay personas con riesgo en contacto con el animal se puede realizar un análisis para confirmar o descartar la presencia de este microorganismo. En caso afirmativo podemos establecer un tratamiento para eliminar la bacteria. De todas maneras, con una higiene normal se reducen al mí­nimo las posibilidades de contagio; debemos lavarnos las manos después de manipular el animal, no deberemos dejar que se pasee por la cocina o lugares donde se prepare comida y tirar el agua de limpieza del terrario y las heces del animal al water. No deberemos dar besos al reptil y desinfectar periódicamente el terrario con agua y lejí­a. Hay que recordar que ninguna tortuga, y en particular las procedentes de América del Norte que se adaptan muy bien a nuestro clima, debe ser liberada en la naturaleza. Estos animales han llegado a reproducirse en muchas zonas, ocupando y desplazando al galápago europeo, que ya estaba de por sí­ amenazado y alterando nuestros ecosistemas.

 

 

CERDO VIETNAMITA y MINIPIGS

Sus scrofa domestica

 

Esperanza de vida: 15-20 años, peso adulto 65 kg (vietnamita)// ¿minipig 7kg?

Madurez sexual: a los 2 meses en machos y 3 meses en hembras.

Gestación: 114 dí­as (4-15 crí­as).

Destete: 6-8 semanas

 

La raza más común de cerdos miniatura es la vietnamita, que se caracterizan por tener la nariz corta, una barriga que les cuelga, orejas pequeñas y cola recta a diferencia de la tí­pica cola rizada de los cerdos.

Son animales muy inteligentes, fáciles de entrenar  y cariñosos.  Además son muy curiosos, por lo que hay que tener cuidado con cables y tubos de plástico.

¿Cómo los debo mantener?

Los cerdos pueden mantenerse dentro o fuera de casa. Si el animal vive fuera de casa debe disponer de un refugio de madera resistente al agua, con zona para el descanso,  zona de alimentación y zona de deposiciones.  Además, deben disponer de zonas de sombra.

Si el animal se mantiene en el interior, debe disponer de una habitación para él donde se habilite una zona de descanso, una zona de alimentación y otra de eliminación (pueden ser entrenados para orinar y defecar en una bandeja o fuera de casa).

En los meses calurosos, habrá que proporcionarles zonas para bañarse y refrescarse, ya que no pueden sudar.

Es importante que el animal haga ejercicio como mí­nimo una hora al dí­a (paseos) para evitar la obesidad y proporcionarle juegos. Para ello podemos construirle una piscina de bolas de papel de diario, de rollos de papel de WC…

Dieta

Los cerdos son omní­voros y les gustan especialmente los sabores grasos y dulces. Que un alimento le guste a nuestro cerdo, no significa que le venga bien. La dieta debe ser estricta para prevenir obesidad y enfermedades graves derivadas de una mala alimentación.

Es recomendable la distribución del alimento en 2-3 tomas al dí­a, manteniendo el mismo horario, usando un plato ancho y poco profundo y administrándole la comida de un modo estimulante.  Es importante ajustar la cantidad de comida en función del peso, su edad y su actividad fí­sica diaria.

Aproximadamente deben comer entre 1,5 y 2% de su peso al dí­a. Esta cantidad incluye: pienso, verdura, fruta, heno y premios.

La dieta debe estar compuesta por:

- Pienso: pienso de cerdos minipigs mezclado con agua (1-2% del peso del cerdo al dí­a).

- Verdura (2/3) y fruta (1/3): variada, es preferible verdura de boja baja en calorí­as (1%-1,5% del peso del cerdo al dí­a).

- Heno: ofrecerlo cortado en hebras pequeñas junto con la verdura y fruta.  Nos ayuda a saciar el hambre sin aportar muchas calorí­as (evitar el heno de alfalfa).

- Agua fresca abundante siempre disponible.

Un pienso adecuado para cerdos debe de tener la siguiente composición:

- Proteí­na bruta 13-15%.

- Grasa bruta: 2,5%.

- Fibra bruta: min 15%.

- Lisina >0,57%.

Como alternativa al pienso de cerdos minipigs podemos recurrir a los piensos para potros.

Alimentos a evitar en la dieta de cerdos enanos:

- Pienso para cerdos de cebo: son demasiado calóricos.

- Piensos de perro o gato son demasiado ricos en grasa y proteí­nas, demasiado pobres en fibra y su contenido en oligoelementos puede llegar a ser tóxico para el cerdo.

- Alimentos salados: la sal puede ser extremadamente tóxica.

- Chocolate: es muy tóxico y contiene además azúcar.

- Dulces, bombones, pasteles o azúcar fomentan la obesidad y la agresividad.

- Cebollas, ajos crudos y aguacate son tóxicos.

Premios

Los podemos usar para educar al cerdito por cada acción bien hecha. Podemos usar como premios los siguientes alimentos:

- Granos de maí­z.

- Trozos de lechuga, pepino, manzana, etc.

- Excepcionalmente (reservado solo para ocasiones especiales) queso fresco sin sal o trocitos de pan.

Cuidados veterinarios

Las revisiones veterinarias periódicas proporcionarán información acerca del estado fí­sico general del cerdito. En caso necesario, el veterinario realizará también el recorte de pezuñas.

La esterilización es recomendable con el fin de evitar la agresividad del animal y disminuir problemas futuros en órganos reproductores, se suele realizar antes de los 3 meses de edad en los machos y de los 3-4 meses de edad en las hembras.

Obesidad

La condición corporal ideal debe estar entre 2 y el 3, siendo el 1 extremadamente delgado, mientras que el 4 y el 5 muestran obesidad.

Hay un mito de que si se restringe el alimento en los cerdos, se reduce su tamaño adulto. Esto es mentira y provoca deficiencias graves para la salud del animal. No existe una relación entre la comida y el tamaño de adultos. Es genético.

¿Se han de vacunar o desparasitar?

Erisipela (Mal Rojo): a las 8-12 semanas de vida, revacunar a las 3 semanas. A partir de aquí­ cada 6-12 meses.

Parvovirus: a los 5-6meses de edad, revacunar a las 3 semanas. Revacunar 3-8 semanas antes de cada crí­a. Los jabalí­es deben revacunarse cada 6 meses.

En España es sólo  obligatoria la vacunación frente a la enfermedad de Aujeszky.

Examen de heces: los animales jóvenes (hasta los 6 meses de vida) cada 2 meses. En los animales adultos 2 veces al año mí­nimo. Según los resultados el veterinario decidirá si es necesaria la desparasitación.